鸡公煲的做法与制作学习深圳鸡煲培训鸡公煲技术培训,请搜“深圳神洲小吃培训”。重庆鸡公煲,这几个字,上海人真是再熟悉不过的。上海人熟悉它,不是通过菜单,而是在满大街的店招上。至于它究竟是什么,我相信许多人虽心存疑问而懒于探询,因为他(她)对于那些狭窄的门面和里头乱哄哄的场面能够制造出怎样的美味,实在没有信心。可是,当土家手抓煎饼风光不再、哄抢枣糕的情景烟消云散之后,人们发现,鸡公煲的招牌依然醒目,门口也没有贴出“旺铺转让”告示,不得不“I服了YOU”,虽然人们依旧不肯迈进店堂,对那店小二高喝一声:“帮阿拉来只小煲。” 鸡公煲的关键词是鸡公。何谓鸡公?在四川人的嘴里,鸡公实际上就是公鸡。那么,有鸡公必有鸡婆了?正是。我有个海南朋友,把母猪说成猪婆,大概可以为之注疏。
在上海人眼里,公鸡总是老(肉质坚韧)的,不适合白切或红烧。这里的鸡公,其实省略了两个字——仔鸡,即童子鸡,完整的表述应为“童子公鸡”。
至今让人难以置信、无法证实但可以作为掌故来谈的是,所谓的“重庆鸡公煲”,和重庆没有什么特别的关系,它原由餐饮界的三位专业人士花费半年时间研制出来。他们是:原肯德基的香港股东、香港餐饮界资深人士J.R.罗博森和西厨Simon及加拿大连锁餐饮界资深人士LeoChan。他们之所以能够推出鸡公煲,是所恃找到的几样烹饪的关键“参数”:一是寻访到了早在清朝中期就在巴蜀群山流传的一种秘制麻辣土方,传其配方用于干锅炒料,可使余香三日不绝。二是发现了1.8斤的生态鸡用来做鸡公煲最合标准,不过嫩,不过老,刚刚好。三是秘而不宣的烹饪诀窍。
我想,还是叫重庆鸡公煲的好。理由:上海传统的烹调鸡法,从来不用干锅烧法,此其一;食材均与本地无大关联,此其二;创制者亦非本地土著,即使有“始作俑地”为标举的资本,仍然缺少足够强大的号召力,好比安徽宁国的小核桃再好再多,也压不了杭州小核桃作为顶级产品行世的势头一样,此其三。重庆鸡公煲,借“重庆火锅”顺风顺水之名声而出航,以最少的投入获取*的利润,何乐而不为?
如今煲菜开始大行其道了,亲朋好友围聚一桌,在热气腾腾的煲菜面前寻找新鲜和激情,在满足味蕾的同时享受温馨时刻。岁末年终,佳节纷至,在上海负有盛名的“重庆鸡公煲,诱人的香味便会沁入鼻喉,举箸而上,小小的煲菜里竟咀嚼出大大的美味。
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